Зима для аккумулятора — это сложный период. Дело в том, что зимой ему приходится работать под большой нагрузкой потому, что масло в моторе густое, крутить его трудно, токи пусковые надо большие. К тому же при похолодании, при минусовых температурах, емкость аккумулятора значительно падает. Значит он пусковых токов может отдавать гораздо меньше, чем летом. Ну и к тому же, при минусовой температуре аккумуляторная батарея на автомобиле плохо заряжается. Можно сказать совсем не заряжается первые минут 20. Он начинает брать заряд только после того, как прогреется электролит.
Для обслуживания аккумулятора нужно снять его с машины. Проверим и исправим недочеты. Можно и не снимать, но помните про температуру. Потому,
что все параметры для аккумулятора приводятся к температуре 25 градусов. Если температура меньше, то нужно использовать температурный коэффициент, то есть поправку на температуру. Когда лучше обслуживать аккумулятор перед зимой? Лучше его обслужить не позже того, когда температура на улице опустится не ниже 5 градусов тепла.
Осмотр аккумулятора.
Пробки на месте. Электролита возле них нет. Глазок зеленый — это хорошо.
Первый косяк видно — окислы на клемме беленькие на положительной на отрицательное нет – хорошо. Значит придется почистить клеммы. И не только на аккумуляторе, но еще и автомобильные.
Когда обслуживаете аккумулятор, то нужно проверить как работает система подзарядки генератора. Исправна, неисправна, сколько вольт выдает.
Потому что зимой, когда аккумулятор холодный, система подзарядки должна напряжение поднять. На современных автомобилях она это делает автоматически. На старых автомобилях был специальный переключатель зима-лето.
При подготовке аккумулятора к зиме надо будет проверить плотность электролита. Для этого занесём его в тепло пусть прогревается. А пока проверим его на саморазряд. Для этого ставим минусовой щуп на минусовую клемму, а положительным касаемся корпуса возле минусовой клеммы. В нашем случае саморазряда через грязную крышку практически нет. Возле плюсовой клеммы так же. Все хорошо. Самый большой саморазряд будет возле пробок. Вот у первой сразу два вольта. Дальше 3 вольта, 5 вольт, 7 вольт, 9 вольт. Почему так получается? Потому, что летом электролит через пробки и вентиляционные окна в пробках вылетали под крышку, которая находится здесь сверху, и соответственно образовался налет электролита. Он и показывает саморазряд. Так вот, первое что делаем пока он греется, это чистим аккумуляторную крышку дистиллированной водой или содовым раствором.
Вообще, аккумулятор любит чистоту. А то под капотом аккумулятор быстро становится грязный как чёрт. Потом появляется саморазряд. Как следствие — проблемы с крайними банками. Потому что при саморазряде появляется разбалансировка в крайних банках. Потому что крайние банки очень сильно просаживается относительно остальных банок.
Следующим действием надо определить, нуждается наш аккумулятор просто в
зарядке перед зимним периодом, либо ему уже плохо и надо его немножко ремонтировать то есть приводить в чувство. Для этого надо сделать диагностику аккумулятора.
Если аккумулятор свежий, то практически никаких вмешательств он не требует,
и принципе подготовка к зиме сводится только к тому, что его следует зарядить и почистить крышку от грязи. А вот аккумуляторы, которые
уже работали около пяти лет и больше, те уже требуют к себе более пристального внимания. Надо проверять уровень электролита, плотность, заражать, проверять состояние и так далее.
Сейчас будем проверять что у нас делается в банках. Сразу визуально смотрим насколько в банках мутный электролит. Смотрим на цвет пластин. Положительные должны быть коричневые отрицательные серые. Если пластины в сульфате, их сразу видно.
Дальше осматриваем сепараторы. Видно покрыты вроде как белым порошком и есть металлизация. Для четырех лет в принципе не страшно. Металлизированы немного ну и только. Коричневого налета на перемычках и на сепараторах сверху на пластинах нету — это хорошо. Электролит чистый. Саморазряда аккумулятор сильного не имел. В общем тут все хорошо проблем нет. А вот если есть проблемы, то их надо устранять потому, что нет смысла готовить аккумулятор к зиме, если он проблемный.
Следующие определяем уровень электролита. Прозрачную трубочку стеклянную или пластиковую опускаем в банку и смотрим. Электролита 25 миллиметров 1 банка, вторая банка 25 миллиметров, 3 банка 25 миллиметров может чуть меньше, 4 банка 25 миллиметров, 5 банка 25 миллиметров, 6
банк 25 миллиметров. Уровень электролита должен во всех банках быть одинаковым и не отличаться. Если уровень разный, то банки будут работать по-разному, будут проблемы с аккумулятором и банками. Особое нимание обращаем на крайние банки. По зафиксированным данным весной уровень электролита был 30 миллиметров. Значит за лето уровень электролита упал на 5 миллиметров.
В обслуживаемом аккумуляторе пробки откручивается и уровень электролита проверяется без проблем. Если аккумулятор не обслуживаемый, пробок нет, то можно попробовать проверить уровень электролита на просвет.
Еще один способ, которым можно проверить одинаково работают в аккумуляторе и банки или по-разному — это диагностика с помощью мультиметра макаем щупы в соседние банки и смотрим на показание вольтметра. Если показания одинаковые — всё отлично. Если показания в какой-то паре сильно отличается от других — есть проблема. А если есть проблема, то надо её до зимы решить.
Теперь проверяем плотность по банкам. Для этого предназначен ареометр. В первой банке получается 1,24, но аккумулятор еще не заряжен. Проверяем плотность в остальных банках. Отклонения по плотности между банками не
должно быть больше, чем 0,01. Если больше — значит это уже проблема. Если отклонение по плотности по банкам больше, то аккумулятор будет иметь саморазряд. То есть будет сам разряжаться и это есть нехорошо.
Первичную диагностику сделали. Проблем в нашем случае не нашли. Ставим аккумулятор на зарядку, потому что он сейчас разряжен — плотность у нас 1,24.
Можем сравнить ее с показаниями вольтметра по таблице.
Если у нас есть отклонение напряжение на клеммах выше табличного значения
значит у нас сульфатация, если ниже — у нас где-то частичное короткое замыкание или саморазряд.
Следующим этапом ставим аккумуляторную батарею на заряд. И с заряженной
надо замерить еще одни параметры чтобы убедиться, что она полностью исправна и готова к зиме. Уже было сказано, что электролит на 5 мм выкипел. Пока ничего не доливаем, заряжаем и смотрим что получится
и по результату будем действовать. После того как зарядим аккумуляторную батарею еще раз надо будет проверить плотность электролита. Плотность электролита должна соответствовать вашей климатической зоне. Для северных регионов 1,3, для южных 1,25. Если плотность электролита меньше, то при хороших морозах ваш аккумулятор может и не крутить. Поэтому смотрим какая плотность электролита вышла в конце заряда и принимаем решение о дальнейших действиях. Если у плотность вышла нормальной, значит все хорошо и аккумуляторная батарея зарядилась. На тестируемом аккумуляторе электролит выкипел на 5 миллиметров. Значит если плотность выйдет на нормальный параметр, можно долить 5 миллиметров дистиллированной воды и опять поставить аккумулятор на зарядку, посмотреть выйдет ли
опять плотность на свой параметр после заряда. Если вышла, значит все хорошо значит мы сбили тот сульфат, который зацепился за пластины. Теперь уровень правильный и плотность электролита правильная. Если мы доливали воды, зарядили аккумулятор, но не получаем на нужную нам для зимы плотность, то надо будет долить электролит повышенной плотности. То есть скорректировать плотность электролита и довести его до нормы. Если после заряда получена правильная плотность, значит с аккумулятором все хорошо. Если не выходит, значит переходим на балансировку. Уравновешивающий заряд осенью очень полезен.
Далее. Зарядили аккумулятор. Плотность и уровень электролита в норме.
Следующим этапом нужно проверить как он будет работать зимой. Как проверить есть несколько способов.
- Ёмкость аккумулятора можно проверить тренировочным циклом. То есть разряжать аккумулятор в режиме контроля тренировочного цикла и узнать его емкость. Свежие аккумуляторы этой процедуре подвергать не надо. А вот если аккумулятор проработал уже четыре года и больше, то емкость проверить полезно.
Также будет необходимо делать цикл заряд-разряд, если в конце
заряда мы не выходим на правильную плотность и уровень электролита. Делаем
балансировку. После балансировки делаем цикл заряд-разряд. При этом размываются и поры пластин, которые скорее всего заросли сульфатом и таким способом увеличиваем отдачу аккумулятора.
Таким образом, когда аккумулятор имеет хорошую емкость, то есть не меньше 50% ампер часов от состояния нового, значит его можно запускать в зиму.
Если меньше — то в зиму лучше не пускать. Его надо выбросить или ремонтировать.
- Пусковые токи. Проверить пусковые можно нагрузочной вилкой. Если он держит напряжение значит нагрузку держит. Способ проверки нагрузочной вилкой довольно жестокий и без лишней надобности подвергать такой процедуре аккумуляторы не стоит. Еще один способ, которым можно проверить аккумулятор — это измерить его внутреннее сопротивление. Если внутреннее сопротивление его в пределах допустимых норм, то скорее всего у него и емкость нормальная и пусковые токи тоже будут нормальными, т.к. эти величины взаимосвязаны. Если нет емкости, значит больше внутреннее сопротивление, не будет нужных пусковых токов.
В принципе это вся подготовка аккумуляторной батареи к зиме. Проверили плотность – соответствует. Уровень электролита соответствует. Зарядили — нагрузку держит. Значит все у вас хорошо. Последний штрих — почистили клеммы и надо смазать. Подойдёт смазка специальная или простой
технический вазелин. Старая советская литература утверждала, что надо смазывать именно клеммы аккумуляторной батареи, а не смазывать как сейчас рассказывают только сверху. Дело в том, что нам нужно чтобы контакт между клеммами и не окислялся. Поэтому нужно смазывать всю. Тогда контакт будет нормальный.
Тут есть один нюанс, когда чистите клеммы аккумуляторной батареи. У нового клеммы имеют заводское покрытие оловом, которое предохраняет от окисления. Со временем покрытие стирается. Если слой олова еще сохранился то ни какими щётками и никакими наждачками клеммы чистить не надо. Если вам аккумуляторщик предлагает почистить клемму металлической щеткой, категорически не разрешайте. Берете тряпочку аккуратно смазывайте содовым раствором и стираете аккуратно без лишней жестокости.
Если у вас аккумулятор уже не новый, клеммы потемнели, то есть окислились, то их можно чистить и механически и такие клеммы надо смазывать обязательно уже специальной смазкой.
Аккумулятор зарядили, обслужили, он работоспособен, можно ставить на машину. На машине тоже надо почистить клеммы. Затягиваем клеммы с правильным усилием 8 ньютон, не больше. Прикручиваем аккумулятор на штатное место так, чтобы он не шатался. Потому что если аккумулятор
будет шататься, то обобьются обмазки пластин. Аккумулятор не любит вибрации.
И на этом все. Аккумулятор готов к зиме. Дальше просто эксплуатируем и следим за степенью заряда вот и вся премудрость.